第51節

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了一年兩次的時裝週以外，要是願意，365天，天天都能去製衣區看設計，宋雅蘭看過太多秀了，多到一眼就能感覺出品牌格調，這是一種形而上學的體驗，對美感的捕捉和體會，無法量化，本能而私人的判斷。北京時裝週大多數秀場，商業化、低俗，個別獨立設計師：不知所謂、荒唐又幼稚，少許小秀：貧窮、有點意思……而這所有的秀場適用的都是中國特色的評分——也就是說，如果拿到真正的時尚強國，大多數品牌拿到的分數都將是非常的低，以至於期間的區別已沒有任何可以討論的價值。

sallyhe的秀，在審美上是值得一提的，或者說唯一值得一提的也只有審美——當然還有那能把審美完全展現出來的海量金錢，任何一種燒錢的壯舉總是天然就帶了豪奢氣，這給她的秀多添了幾分魅力，但也就僅止於此了。整場秀只是一個小女孩發狂的譫夢，因為有錢化成了現實，粗看華美，完成度也高，似是水準作，但其實她的所有單品都不具備討論價值，若在紐約時裝週，被激怒的評論家也許會發出刻薄的譏笑聲——沒辦法，真正搞時尚的人大多都很窮，自然也難免有點憤世嫉俗，對只懂得砸錢的土豪是會特別苛刻。

而【韻】呢，【韻】的表現就完全是另一個極端了，一樣讓人不可置信，但和【she】是兩個不同的方向：你有多難相信有人居然願意花這麼多錢來給自己圓個幼稚又滿是粉色泡泡的白日夢，就有多難相信中國本土居然能孕育出一位如此成熟、如此有天分，靈氣四溢又揮灑自如的設計師——或者說後者要比前者更讓人難以置信，因為有錢的土老冒常有，而天才的火花卻是那麼的罕見。

“她真的沒出過國嗎？”這疑問實在揮之不去，宋雅蘭的心思，一半在場內燈光的變化，一半還在震撼裡。“這不可能啊，真正的時尚只能誕生在四大時裝週，其餘土地提供的，應該只是靈感……”

這並非歧視，而是客觀描述，當然時尚元素無所不在，太多大牌從民族文化中吸取靈感，一個很好的例子就是墨西哥藝術女神弗裡達，不誇張地說，她到現在還在為藍血品牌設計師們提供著靈感的土壤，但她的設計卻不會成為奢侈品，也很難把她的風格直接照搬到全世界的商店裡，紐約、巴黎、倫敦、米蘭……這些時尚之都的設計師們從事的是一種專門性很強的工作：提煉、翻譯、簡化再泛化。

可能某一年華倫天奴出的橫須賀夾克一下爆火，而你會覺得它不過是直接照抄了日本古董手信，做了點適合商業化的微小改動——但真的把兩件夾克放在一起，你會承認，讓華倫天奴有所不同的，恰恰是那麼一點點微小的改動。edgy、glamorous、flattering……所有的特質，只源於那麼一點點小小的改進，而這麼一點點的功力，也只能在時尚之都，在各個大品牌的後臺、show room和t臺上千錘百煉，浸淫在藝術的空氣裡，經過無數商業化又藝術化，週而復始的摸爬滾打，才能最終磨練而出。