第51節

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rap……”在她身邊，有人輕聲地說，mandy不禁分神送去含笑一瞥：啊，對於第一次看到這系列設計的人來說，眼下想必又是一種完全不同的震撼體驗了吧……

☆、第62章 2008春夏秀（中）

“holy crap……”《voyage》的實習編輯宋雅蘭輕聲說，她扶了扶眼鏡，身子更向前傾，眯起眼以便能看得更清楚——t臺上的高光讓服裝的一切細節在鏡頭下一覽無遺，但也讓觀眾很難凝聚到某個特定焦點，只有留下一個閃閃發光的印象，這對設計師來說當然是好事，高光總能讓服裝更顯高檔，但對觀眾來說就有利有弊了，就像現在，宋雅蘭急不可待地想要看到更多細節，即使之後會有高畫質t臺照看，但即使是幾天、幾小時甚至幾十分鐘的等待，在此時都顯得過於漫長了。

“她真的是國內原裝的設計師嗎？”她情不自禁，再度喃喃自語——出於習慣，也為了和身邊的同伴拉開距離，她半是下意識地用了英語。“我懷疑這裡有多少人能意識到這場秀有多難得……”

她並不是在鄙視什麼——在第一個系列走完，最後一個模特沒入後臺的短暫空隙裡，宋雅蘭忙裡偷閒地掃了全場一眼，確認第一排坐著的同行幾乎都是她這樣的一般編輯，她就知道在場的多數都是土包子了：這麼說吧，如果是九十年代，太中國的名字可能連秀場大門都進不了，人家直接就當你是來抄款回去做山寨的，在鄙視鏈上的地位比zara這種抄襲品牌的都低。

雖然是二者都是侵犯品牌權利，但zara設計師可以隱姓埋名，甚至是找些素人來拍照，都是白人很難去尋根究底，中國這邊的看秀客卻很好甄別。市場太窮，沒什麼收益，又有明確的侵權行為，品牌當然不介意明裡暗裡玩點歧視。現在到了2008年，中國漸漸有錢了，奢侈品市場在發展，品牌對豪客的態度當然也在軟化，但歧視卻根深蒂固，沒那麼容易消除，前輩造的孽都是後人在背。可以說中國的時裝雜誌界，能夠隨便飛去米蘭看秀，就能在藍血品牌坐到前排——甚至不是第一排的——大概也就只有主編級數的人物了，一般的編輯？寫稿靠猜，和一線品牌的秀場和普通人一樣遙遠，他們見過什麼世面？知道什麼是好東西？

至於那群國內明星，宋雅蘭是直接無視的，明星是奢侈品最好的模特和代言人，推銷量的排頭兵，但絕大多數明星都不懂時尚也是公認的事實，香港那個徐太太，算是稍微有點idea，在中國已算是時尚i了，實際那水平，放在國外連it girl都當不了：任何一種時尚的目的，都是讓穿著者變得好看，她沒達到這條標準，那就只能算是潮人而已，壓根帶動不了單品銷量，當然也就不會受到食物鏈上層的重視。

如今在座的這些明星，對時尚的概念簡直就是災難，譚玉是動物園女王，周小雅好一點，但對名牌也是堆疊式穿法，她們知道什麼？恐怕只覺得臺上的衣服過於簡單有些乏味吧，這也是一般人對時裝秀的看法：單調、莫名其妙、重複、奇裝異服……難以欣賞、看不懂是普遍的反饋，宋雅蘭也不怪責他們，藝術欣賞是有門檻的，而她就是場內為數不多能邁過這個門檻的人。

小學畢業以後就到美國留學，在紐約她讀的是林肯高中，和it girl做過同學，甚至去過如今大熱的《緋聞女孩》女主演queen b的生日派對，上東區的生活過著，宋雅蘭怎麼沒去看過紐約時裝週的秀？進入了這個圈子，她就不再是一般中國人，享有不被歧視的高貴特權，一開始和同學去，為的是更好的打入社交圈，後來自己看出興趣，品牌也習慣多發她一張邀請函，這些邀請函對很多人來說意義非凡，要拿到它難比登天，彷彿是身份的象徵，但對於圈子內部的人來說……唔，有了這個身份，要拿到也就很簡單了。

在紐約，除