第52節

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國內是不是有一些才華橫溢的設計師？也許是有的，但少了這種歷練，他們的水準大致也就和弗裡達相當，只能給時尚提供靈感，而不是生產出完美的產品，這幾乎沒有例外。世界各地所有才華橫溢的設計師，黎巴嫩的elie saab、zuhair murad，日本的kenzo，他們都是在巴黎，在紐約出人頭地，事業生涯走向成熟——換句話說，在本國，他們的設計固然體現才華，但還少那份爐火純青的大氣，總是挑得出瑕疵。生命力就像是四射的火花，在破爛的管線四處迸發，這也很迷人——但和【韻】又是完全不同的一種迷人。【韻】的氣質是非常完整的，設計師沒去過時尚聖地，但卻儼然像是已經經過一週磨練，秀場燈光、音樂、舞臺設計，模特的妝發、步伐和衣飾，千錘百煉自然而然地融為一體，這一點在目前的國內，應該是獨一無二，就是放在四大時裝週的獨立品牌裡，也足以引起不少人的注意了。

是的，對於時裝秀來說，所有的細節都是畫像的一部分，專業的觀眾追逐的並不是成熟的商業性（這不是成衣秀），也不是件件驚豔的單品（衣服畢竟只是衣服），他們追逐的正是遊走在設計和燈光間的意象，那種難以言傳卻又絲縷分明的藝術感，整場秀從步入會場時就已經開始，互相追逐交融的陰陽黑白，對立轉圜的意象被燈光秀完美繼承——而燈光在光暗間的轉換，落入衣品中則成為了皮革與絲絨的對立融合，簡潔的線條和模特剛硬的步伐，貼身的剪裁所流露出的女性嫵媚，處處存在的衝突和融合是這場秀的主題，而它表達的手法是如此的自然而然，充滿了深思熟慮後的灑脫，又不失靈感的俏皮，以及比時代更前一步的edgy：這種前衛並不需要用誇張的妝發和反常規的‘雷人’設計表現，它就只是存在於那裡，給看過全世界80%以上時裝秀的資深人士一種強烈的感覺——這很前衛，這屬於未來幾年，這是一種很新的，讓人觸角大動的東西。

當然，除了這種整個系列給出的泛感覺之外，系列內部的單品擇選也是可圈可點，這一系列的十件——還是十五件設計，可以明確地看到情緒和氛圍的繼承與改變，就像是一首完整的歌曲，訴說著一個玄妙難言但又調性分明的故事：第一件大裙子幾乎是痛苦的，皮革纏繞的方式有強烈的束縛感，陰暗的黑紅色調仿若是流血的傷口，強烈的衝擊力是重音開局。之後的褲裝繼承了這種剛硬陰鬱的氛圍，繼續呼叫大面積的皮革，但輪廓已由束縛感的貼身往更剛硬的直線廓形轉化，西裝和飛行夾克的大飛領，金屬色偶然的點綴（節制得非常好，太多的金屬色會模糊焦點，讓人想到金屬哥特），明確地轉變了設計氛圍，在最後出場的t恤和長褲中，輪廓漸漸柔和了起來，對開場裙材質的複用，是很好的呼應和解答，而所有模特和杜文文一致的‘用力’步伐，讓整個系列的氣質保持到了最後，不得不說，杜文文的開場走得非常好，她的步伐一樣是這場秀的靈魂之一，強調了、呈現了品牌的調性。這要比她在【she】上的表現亮眼得多。

如此完整的思路，成熟的設計，處處展現出的靈感火花……這些，而不是單品是否好看，模特是否動人——這些才是合格的秀場觀眾在閱讀的東西，也所以，時尚秀實際上是一種高門檻的藝術形式，就像是抽象畫一樣，單純的‘好看’根本無法引起任何注意，如果對一般觀眾而言‘好看’的設計被欣賞，那也只是因為設計師想要呈現的藝術意象恰好和大眾的審美範圍耦合。宋雅蘭現在無法判斷這個系列對一般觀眾來說是否過於無聊，她只知道自己已被深深迷住：這是非藝術圈無法理解的興奮感，她們這種人追逐美，就像是癮君子在追逐白粉，老饕客追逐美食，永遠都處於存糧即將告罄的緊張感裡，任何事也難以形容他們找到新食糧的喜悅和狂熱，那種比性愛更濃郁的快感，仿若在燃燒、在尖叫，生