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此時的晚禮服不是美式的閃閃發光，就是歐洲的一板一眼。

穿在身上都很板正，很認真很用力的模樣，比起這張維納斯的輕鬆隨性，就顯得特別刻意。

刻意，是各位有身份有地位的人最不想要的身份標籤，他們講究的就是「我，有錢，有顯赫家族，我幹什麼都是對的。」

但又不可能真的穿著背心短褲拖鞋上街，大家在小心翼翼的試探之中，想要表達個性，又不敢徹底的表達個性。

劉嘉決定嘗試仿照這些雕塑上的衣褶，為自己做一條禮服裙。

布的織法是經緯交叉，橫平豎直，大多數衣服的剪裁方法也是這樣，沿著布的經緯線剪裁出的布料做成衣服最穩定，不會出現任何的不可控。

這種直裁法會導致腰部這種收細的位置出現面料堆積，不管怎麼處理，都會在視覺上產生截斷效果，不能做到劉嘉想要的輕鬆飄逸。

想要達到飄逸垂墜的感覺，就要採取斜裁法，也就是把平平直直的一塊布傾斜45度夾角的裁剪法，那樣裁出來的布料，就會產生自然的褶皺，下擺還會自動加寬，非常符合劉嘉想要的「不經意」「自然」。

時尚界普遍認定瑪德琳·維奧內特首創了斜裁法，不過劉嘉知道在湖北江陵出土的戰國楚國墓中，就有一件禪衣的領口採用了這種手法。只不過不是全衣使用，而是領口和袖口的滾邊，這種被稱為「頗緣」的滾邊，使用直裁法，包邊會起小皺紋，斜裁法就可以平平整整一路到底，21世紀的衣物上也能看出滾邊是用什麼樣的手法裁出來的。

優點是明顯的，確點也是明顯的——費布，平常人家享用不起，有小皺不要緊，便宜啊。

既然出席舞會的都是有錢人，劉嘉也不打算替她們省布料了。

不要存心替他們省錢，一切以好看為要。

理論知識十足的劉嘉到真正動手的那一刻，才發現問題。

原來斜裁對布料的要求那麼苛刻，以及布料上的花樣還挺多。

稍硬一些的布料不適合用來做斜裁，經線與緯線數量偏差嚴重的也不行。

太輕的不行，太重的也不行……

太小的也不行，她希望能用一塊布做出整體效果，而不是拼拼接接，那樣就沒有意義了。

光是找布料，劉嘉就發動了她所有的面料提供商，最後在義大利人那裡找到了一塊紅色絲綢。

那塊絲綢尺寸大到驚人，是普通尺寸布料門幅好幾倍，足足有三米那麼寬。

正常的紡織機是做不出來的。

「怎麼會有這麼寬一塊布。」劉嘉十分驚訝，這個時候的布料門幅也就90厘米左右，到八十年代出現一米五的面料，那種都會被稱為「雙門幅」。

供貨商告訴她，這塊絲綢不是為了做衣服織的，而是想做成旗子，掛在市政廳三層樓高的頂上，再垂下來。

不幸的是，訂旗子的人是西西里人，他家有祖傳的業務。

儘管他覺得那旗子代表的信仰很符合他的品味，但是扛旗的墨索里尼並不這麼覺得，這段時間，西西里與墨索里尼的關係處於崩潰的邊緣。

聽說這位顧客，已經跑回西西里島，準備帶著家族跟墨索里尼對著幹了。

所以，這旗子的面料就這麼閒置了。

劉嘉不在乎面料商是不是一塊料子賣兩次，能織出來，充分說明現在的織機已經有了織巨幅布料的能力，很好，以後有充分的發揮空間了。

布料到手，下一步是研究應該做什麼款式。

最簡單的一塊布款式就能看出斜剪的效果，但是普通人一眼未必能理解這種手法高階在哪裡。

要想讓消費群體看明白，快快掏錢，就得炫技，讓人一看就「哇哦，牛逼」