第72節

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是由他們創造出來的。

如果從需求的角度來說，其實每人每年的新衣需求可以說是極端的少，時尚業是建築在虛榮心和從眾心上的商業，快速迭代的流行元素，不僅僅是內部競爭的結果，更可以說是一種行業共識——一種衣服流行三年以上，銷售額就會直線下跌，因為大部分該買的顧客都有一件了。所以作為設計師，你每個季度都要給顧客走進服裝店裡買一件新衣的理由，這就是流行元素的迭代。

而如何把一個新的流行元素推銷給大眾，在他們心裡創造出這種需求？這就是時尚雜誌和時尚買手共同的操作結果了，這一行的迭代可以說是這樣的機制，每年的時裝週上，各大品牌推出自己的新元素，供編輯和買手們挑選，買手則和編輯以多種方式溝通決定下一季的爆款。這種合作方式非常多樣化，因人而異，可以是在某個沙龍中一邊抽著大麻一邊定下，也可能是買手透過訂貨量來確定下一季主推的款式，隨後和編輯商議，為主推款做些專題，也可能是資深編輯看中了某件單品，通知買手自己要上封面，買手於是立刻加大了這款單品對應的成衣款訂單……

總之，設計師提供的是一種選項，而買手用銷量，編輯用曝光來做出選擇。這種選擇有明確的傳遞鏈條，權力始終緊握在那麼一小群人手裡，美國《voyage》的主編，saks5的買手總監，可以說正是這些人決定了鋪天蓋地的廣告上，模特到底穿著什麼衣服，拿著什麼包。是的，他們可能只提供了一次封面選擇，但品牌也會依據訂貨量來決定自己的宣傳重點，那些差一級的媒體也會依據行業風向標的服飾選擇，來確定這一季的風尚關鍵字，最終，大眾被這種狂轟濫炸影響，發現了新設計中的美，被創造出了對新衣的需求，走進百貨公司、專賣店裡……服裝業完成了又一次生態迴圈。

所以，時裝週一定要反季開，雖然現在大部分奢侈品已經不再手工製造，成衣全是機器生產，要快也可以快，但沒有半年的時間，買手怎麼下單，雜誌怎麼宣傳？新元素怎麼去流行開？雖然現在時間已經完全可以縮減為提前一週、兩週，但這種傳統的生態鏈依舊需要大量時間來完成一次生產，即看即買，看似簡單的四個字，動搖的是一整條生態鏈，直接威脅的就是買手和時尚編輯的利益空間：如果不需要他們，大眾也能接收到新元素，產生新需求，那他們還留在這圈子裡幹嘛？往大了說，百貨公司都沒必要存在了，反正現在有網路，百貨公司能提供的‘方便’屬性已經不再新鮮，他們是不是該退出歷史舞臺了？

當然，宋雅蘭現在還不是大編輯，但不妨礙她有一顆想成為大編輯的心，她對這個新概念自然是不感冒的，好像有人戳著後背似的不舒服，但溫萱，身為中國時尚編輯能達到的最高峰，卻不這樣看。

“關我什麼事啊，”她把煙換了隻手，“我又不認識什麼買手，爆款也不由我來操作……中國也永遠不可能有買手製的百貨公司。”

如果喬韻沒把她叮到骨子裡，這會她可能也會跳起來，對這個規則破壞者表達她的憤怒，甚至會主動施壓，給她添點堵，為的就是維護自己可以籍以狐假虎威的價值體系，但現在，溫萱的臉已經被扇得很痛了，不知不覺間，她的心態就發生了一點變化，語調裡也多了點幸災樂禍，“這是美國人的事情，給他們添點事情不好嗎？我倒想看看，他們能拿【韻】怎麼辦。”

她輕哼了一聲，“ga的mandy park，現在已經到了東京了吧？他們家不就是世界最大的買手製百貨？即看即買……他們現在說不定就在討論這事呢，你猜，他們對這個機制，會有什麼反應。”

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“david對這個新做法似乎很有信心，”她沒猜錯，樸文惠現在就正和她的同事議論著這條新鮮熱辣的業內新聞，“他說我們對【韻】的估