第124節

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笑來看，索菲並不覺得這是強人所難。“2011年的9月秀，我想推動你在巴黎開——而且不是那種禮貌性的公關秀，我想把它推成轟動全球的關注焦點。所以在那之前，我們得進行一系列的造勢活動，有很多朋友我想介紹給你認識，比起把他們邀來中國，很顯然，還是由你去巴黎更加現實。”

她還不知道2011年3月的那場大秀恐怕開不出來的事情，一徑籌劃了起來，“三月秀一結束，我們就該立刻前往巴黎，開始籌備九月秀，《voyage》可以做你的全方位合作伙伴，我們甚至可以在app裡推出類似的跟蹤紀錄片，時間雖然有點緊張，但我相信我們能做到，能做好……joe，怎麼樣？”

她直接把喬韻的怔忡當成了驚喜，滿臉興奮微笑地說道，“就讓巴黎時裝週來做你的第一個四大時裝週——你覺得這個想法有吸引力嗎？”

☆、第191章 岔道口

就讓巴黎時裝週來做第一個四大時裝週——這想法有吸引力嗎？

廢話！

巴黎、紐約、米蘭、倫敦, 四大時裝週，應該都是設計師的夢想之地, 而在鄙視鏈上又各自存身, 關係微妙，有清晰的分別。紐約最商業化——但伴隨戰後美國的強勢崛起，越來越有錢，動靜也鬧得大，戰後崛起的二線輕奢品牌幾乎都是美國血統，可見這一套商業模式的管用。倫敦最先鋒，非常自high，與聖馬丁深度繫結, 根本不在乎商業性, 影響力在四大中屈居最末, 不過有burberry這樣的大牌撐場，也不算太沒底氣。米蘭時裝週最保守，風格永遠非常義大利化，指導思想就是推動義大利品牌的發展，很難對外來人士綻開笑臉——但話又說回來，米蘭時裝週也沒理由更改自己的方針，正是在它的強力推動下，gucci、prada這麼一批品牌才能走向全球，既然已經獲得了成功，又何必要輕易修改呢？

相形之下，巴黎時裝週的思想無疑是最開放，最相容幷蓄的，身為全世界最早一個時裝週，又在以世界時尚之都自詡的巴黎舉辦，巴黎時裝週一向對外來設計師相當友好，除了歐洲其餘各國的設計師以外，它也成為亞洲設計師在歐美出道的聖地。山本耀司、三宅一生、高田賢三……十幾、幾十年前，伴隨著日本經濟的起飛，這批日本設計師在巴黎時裝週大放異彩，很多就留在巴黎創辦了自己的品牌。能複製這樣的模式，前往巴黎開秀，這當然是每個設計師的夢想，否則為什麼聖馬丁就在海峽對面，還有這麼多人前往巴黎修讀設計，圖的不就是個近水樓臺先得月嗎！

自然了，在時裝週舉辦期間自己找場地開秀，與透過官方認證正式加入服裝週，這是兩種截然不同的玩法。就是正式加入了服裝週，能得到什麼樣的待遇還得看幕後的pr運作。很多新銳設計師都透過各種各樣的途徑在服裝週露過臉，一個很常見的玩法就是時裝週搞某國日——比如說，中國這幾年經濟騰飛了，時裝週想幫助品牌開拓中國市場了，那麼就搞箇中國日，邀請中國代表團參加，代表團內會有各大代理商來談品牌在中國的代理權，也會有一部分中國設計師被攜帶過來，在中國日開秀作為活動的一部分。

這樣的機會雖然成色不足，不是那麼金光閃閃，但在很長一段時間內，也是國內設計師往外走的唯一途徑——當然，有些活動交易味道不會那麼明顯，但決定對外推薦誰，這權力也是操諸於官方協會之手。顧老師之所以把喬韻介紹給史師兄，又推動他上位成協會會長，其中就有這方面的考量，只是現在喬韻對這種秀已經失去興趣而已，這樣的秀除了在履歷表上鍍鍍金以外，對品牌在海外的發展並無太大作用，開完了就沒了，還不如他們自己搞的網路營銷。it girl多發點ins，比開這種秀的效果要更好得多。

什麼樣的秀才算是真正在巴