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給未來的服裝業描繪的最好的藍圖：希望中國能有自己的快消品牌，能有一個相對正規的生產機制，別再是小作坊式、小廠房式的成衣生產，大廠也別千篇一律地做著那些老樣式，多少也有點改變——但就這都難，那時候物資太匱乏了，怎麼生產都不愁銷路，他們有什麼改進的動力？
出國開會，考察國外服裝業，她不願意去，有什麼可考察的？第一次去國外，電視裡在放時裝週新聞，那些設計，看得人眼花繚亂。她說過分前衛，其實心裡是有點羨慕的：那麼美、那麼貴，可和她，和中國一點關係都沒有。那個時候她從來沒想過，中國也會出奢侈品設計師，她從沒想過大眾奢侈品也會進入中國社會，成為社會文化的一部分，沒想過五千塊的裙子要搶著買，一萬元的大衣銷量居然也很可觀。
如果有一天……能……
這想法，只在夢裡有過，清醒的時候一閃就被掐滅，不可能的念頭只會帶來痛楚，她早已認識到，自己從事的是個殘缺的行業，永遠是產業鏈的下游，這種形勢不可能變化，看不到變化的理由。
後來，快消成衣漸漸地有了，工資漲起來了，顧問費也越來越豐厚，她驚訝地發現，原本高不可攀的奢侈品也可以列入購物清單了，可產業局勢還沒變，很多年輕設計師都在努力，但沒有誰能讓人眼前一亮，這又有什麼稀奇呢？這個產業的土壤是如此貧瘠，沒有積澱怎麼爆發？服裝設計的主舞臺在西方，這是不容置疑的真理。中國這裡玩的只是一場拙劣的模仿秀，這就是現實，只能去接受。中國不會有高階設計品牌，不會有世界性品牌，又何止服裝行業，哪個行業不是這樣？
“1992年我在法國的時候，看到lv的大秀，當時我最好的想法，也就是如果有一天，能在大秀上看到中國模特就好了。”
“2001年有了呂燕，那時候我的想法也有了改變，最好的想法，如果我們也能把學生送進帕森斯那樣的名校就好了，如果能留下一兩個進入大品牌工作就更好了，哪怕是助理設計師也好啊，還沒有中國人能拿到過這樣的職位呢。所以，我才會支援喬韻申請海外的學校，喬韻不去帕森斯，我才會那麼生氣，我覺得她沒有自創品牌的才氣，最好的結果也就是拼命努力，再靠著一點點運氣拿個設計助理的職位，但即使如此，她能達到的也是中國設計的高點了，至少她能親眼見證到世界服裝的風尚是怎麼被製造出來的了，這已經是我們這一輩不敢想象的高度了。”
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