第36節

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多版樣衣和打版，銷售版，也就是展銷會上給經銷商看的樣衣慣例都會精緻些，但也不敢太過分，否則大貨落差大，經銷商是要抗議的。所以畫冊基本可視作美化版成衣，【笙歌】這一系列出了五款拼接，模特穿著效果都還不錯：針織衫、毛衣、夾克、t恤和緊身褲，品類倒是都齊全了。其中抄得最明顯的應該是t恤和夾克，t恤一樣是圓領七分袖加皮口袋，只是廓形不同，不像是【韻】的t恤採用了跟身設計，【笙歌】的t恤是短打，從胸線往下就放開了，在肚臍上方結束，剛好搭配高腰緊身褲，讓模特多了幾分年輕的俏皮。

至於夾克，一樣也是飛行夾克的款式，但細節有不同，拼接的材質也不一樣，【韻】拼接了粗花呢，而【笙歌】拼接的是黑色防水布，拼接方式也不一樣，多數都是細節——領口、下襬，還有手肘等要點位置，不得不說，不愧是國內女裝界的翹楚，這幾套衣服至少在畫冊上看效果相當不錯，比【韻】的成衣要更圓熟——【韻】的態度始終是有些edgy的，但【笙歌】就把這元素和日常成衣結合得更不露痕跡。

但靜照是一回事，成衣是一回事，羅老闆一走，喬韻和陳靛絲毫也沒浪費機會，立刻圍到衣架邊上竊竊私語，“pu皮吧？”

“肯定是，他們單價700，做真皮怎麼能回本。”單價700的t恤，即使出場成本在100以下，品牌商能賺的利潤其實也不多，【笙歌】的進貨折扣也不是秘密，稍微一打聽就有了。但定價再高也不能把專賣店開遍南中國——700的t，小縣城裡還有那麼一兩千人能買得起，但1800的t受眾就會驟跌為100人以內，這個數量級也許不準，大家都憑經驗在估，但可以肯定的是，一件t要1800的牌子大概也只能在北上廣開專賣店了。

“棉料也一般，”陳靛連捻幾件衣服，多少有點不可思議，他略帶誇張地說，“【笙歌】這是在自認比我們低端啊，喬喬？不至於吧，犧牲自己給我們造勢？”

這多少有點寬慰的意思，因為喬韻確實沒法對【笙歌】做什麼，【笙歌】用的就是zara、hm這種快消品牌最常用的做法：從t臺汲取靈感，做極類似的設計，然後搶在大品牌之前推出低價替代品。這裡它抄的就是【皮革混搭】這個概念，設計上有相似，但不同也明顯，別說中國在服裝智慧財產權保護上的法律法規極為不完善，就是在國外都沒法告，只能捏著鼻子認栽：甚至這都不叫抄襲，應該叫跟風，或者‘被啟發’、‘靈感來源’。

話又說回來了，陳靛也並不是苦中作樂：原創不原創，顧客不在乎，但業內人士卻一清二楚，跟風是行業現象，只要不構成抄襲，大部分時候不會被譴責，是行規，也有預設的遊戲規則——跟風，一定是由上到下，一級一級往下去傳遞的。華倫天奴今年做了橫須賀夾克，dolcegabanna和zac posen跟做，mango、hm，zara紛紛開始做繡花夾克、飛行夾克，接下來幾年中大街小巷開始出現各式各樣來歷不明的人造絲夾克。華倫天奴是始祖，跟風的設計師品牌是隨潮流，如果消化不了潮流，全都是跟風品，不能維持統一風格，便會淪為copy cat，逼格消失殆盡，品牌也漸漸落入三流，至於快消品，雖然賺錢多，但無逼格可言，屬於撿剩飯吃的乞討人士。

至於說混淆黑白，非說自己是首創者，這屬於痴心妄想的陰謀，就以笙歌事件來說，【韻】先在時裝週上發的畫冊，【笙歌】在時裝週展銷會上還沒推出這系列，畫冊也是增發改版的，誰先誰後一目瞭然，搶時間點先發商業氣息更濃的修改版……這是快消品牌的風格啊。

喬韻也是不自覺鬆口氣：走快消品風格就好，奢侈品恨極了快消品，但二者還是能共存，自然是有道理的，她最怕【笙歌】扒版以後直接採取低價攻勢，虧本也要搶佔